八ヶ岳・ｼﾞｮｳｺﾞ沢左俣
　実施日(１９９３年３月１４日）　　　実施者　中村、中島、飯島、御津園
　　八ヶ岳お決まりの氷雪コース。赤岳鉱泉より大同心、小同心を見ながらｼﾞｮｳｺﾞ沢に入り、易しい左俣に入る。
１２本歯アイゼンとダブルアックスで登る。氷が硬く、小気味よい。アイスハーケンが入らない。スクリュウハーケンが
良い。どのようにルートをとったかは記録無し。
　　６：１５美濃戸口　　９：１５ｼﾞｮｳｺﾞ沢に出発　　　１７：５０　赤岳山荘テント場に戻る

北ｱﾙﾌﾟｽ・前穂四峰正面　松高ルート
　実施日(１９９３年８月）　　　実施者　中村他数名
　　山岳会集中登山ということで前穂高岳四峰正面を集中登山した。生憎私ともう１人は遅れて入山となり、
涸沢で合流する事になった。先発隊は北穂南陵でテント場をベースにし、前日滝谷を登攀している。
私たちは午後涸沢に着き、テントを張って待っていると先発隊が夕刻南稜を下ってくる。
　翌日は早立ちし、前穂にむかって雪渓を詰め、北尾根五・六のコルより奥又白側に入り、四峰正面のＣ沢を
回り込んで取り付く。運動靴の為雪渓に足を取られる。
甲南、松高、北条・新村ルートと別れ登攀開始。私たちの松高ルートは草付ルンゼからはじまり、核心部は
松高ハング上の凹状だが,あぶみまたはシュリンゲの４，５回の掛け替えで乗越。確認の為ハーケンを触ると、
抜ける。注意してあぶみをかける。
　登攀後待っていても北条組がこない。エールを送っても帰ってこない。すでに暗くなって待っていると岩場の影で
明かりが光る。聞いてみると無線をかけても繋がらないので互いに心配していたとの事。暗くなって北尾根を
ヘッドランプで下る事になった。
遠くが見渡せないので一部懸垂下降をして下る。真夜中涸沢テント場に到着。次の日はゆっくり下山する。
　　　時間詳細不明　　　
　　　１日目　
　　　　　　６：３０頃上高地　　１０：００頃横尾　１３：００頃涸沢　　　
　　　２日目　
　　　　　　５：００頃出発　　１１：００頃登攀開始　　１６：００頃登攀終了点　多パーティー待ち。　
　　　　　　１９：００頃下山開始　　　　２０：００頃涸沢
　　　３日　　　１０：００頃下山開始　　　　　

北ｱﾙﾌﾟｽ・北方稜線から剣岳
　実施日(１９９３年５月１～５日）　　　実施者　中村他数名
　　剣岳は冬季は富山側馬場島からが入山口となる。白萩川沿いに進み、赤谷尾根に取り付く。２０００ｍ地点で１日。
最初の日から風雪が強い。２日は赤ハゲ、白ハゲを越え、風が強くなり大窓でテント。ザックの中の水筒が凍っている。
午後停滞。
　３日一日中停滞。寝袋の生活。トイレに行くのが面倒。４日大窓の頭、小窓の頭は池の谷側を巻きここでは落石あり、
スタッカットにて行動。三の窓でテント。５日三の窓から凍った急な稜線を登る。１時間半で剣岳頂上。雪一面。
頂上で雪洞を掘っている猛者もいる。下りは早月尾根だが最初の下りが岩場。ザイルを固定し、注意して下る。
伝蔵小屋まで来ると後はゆっくり下山するのみ。富山に出て、長岡で乗り換え、東京に戻る。
　　５月１日　５：５８滑川着　　６：４０上市　８：３０馬場島発　９：３０水取り入れ口　　１４：３０　２０００ｍ地点
　　５月２日　４：５０出発　５：４０　２２００ｍピーク　８：４０白萩山　　１０：３０大窓その後停滞
　　５月３日　停滞
　　５月４日　　５：４０大窓出発　　６：５０大窓の頭　　　８：００小窓の頭　　　１３：３０三の窓
　　５月５日　　４：３０三の窓出発　　６：００剣岳　９：３０伝蔵小屋　　１２：３０馬場島　　１４：３６富山発　