開催日時：２００６年１１月１８日（土）１2：００〜１5：００
場 所：丸の内「エスカール アビタ」
参加人数：１５名
テーマ：イタリア-ピエモンテとトスカーナ（Piemonte & Toscana）
内容 ワイン：□フランチャコルタ・白「フェルゲッティーナ フランチャコルタ ブリュット」
□ピエモンテ・白「コントラット ガヴィ・ディ・ガヴィ・レ・アルネッレ2004年」
□トスカーナ・白
「ファルキーニ ヴェルナッチャ・ディ・サンジミニャーノ・アブヴィネア・ドーニ2004年」
□ピエモンテ・赤「カレッタ バローロ・ヴィニェッティ・イン・カンヌビ2000年」
□トスカーナ・赤「テヌータ・ディ・ペトローロ トッリオーネ2002年」
食 事：前菜（白レバー/ラタトゥイユ/帆立ベーコン巻き/生ハム）、 穴子のフリット、
野菜サラダ、 鶏肉のグリル、 デザート（アップルパイ）
Ｖｉａ Ｖｉｎｏ第五回を開催しました。今回は、イタリアのメジャーな産地のワインをテーマとしました。はじめてのフランス以外のワインということで、新しいレストランでの開催となりました。
今回も１５名の方々に参加いただき、お店が貸切だったことや、お酒の量が多かったこともあって、にぎやかな会になりました。
それではワインエデュケーター宇都宮氏の気合いの入った解説をぜひご一読ください。
| はじめに | イタリアワインについて | 白ワインのテイスティング |
| バローロとキャンティについて | 赤ワインのテイスティング | イタリアワインの歴史について |
これまで四回にわたってフランスワインをテーマに取り上げて来ましたが、今回はフランスと並ぶワイン大国であるイタリアへ目を向けることにしました。
乾杯のための最初のスパークリングワインは、シャンパーニュではなくイタリアのフランチャコルタです。イタリアのスパークリングワインはスプマンテと呼ばれ、シャンパーニュ同様瓶内２次発酵で作られるものと、タンクで作られるものがありますが、前者の代表格がフランチャコルタで、18ヵ月以上の熟成が義務付けられた本格的な発泡酒です。（ちなみに後者の代表格はアスティで、中甘口のデザートワインとして親しまれています。）
フランチャコルタの名門、ベッラヴィスタの醸造責任者ヴェッツォーラ氏は、「ワイナート第27号」でこう述べています。「確かにシャンパーニュと同じ方法で造られますが、味わいは違います。シャンパーニュの酸は強く、不快です。それに比べて、フランチャコルタはフレッシュで、柔らかく、ボディがしっかりしていて、酸が低く、胃もたれしません」
最初の一杯、「フェルゲッティーナ・フランチャコルタ・ブリュット」は、このベッラヴィスタで20年間勤め上げた醸造家ロベルト・ガッティ氏が満を持して独立して立ち上げた、1991年創立の新しい家族経営のワイナリーの作品。ビンテージ物の「サテン」で有名ですが、スタンダードタイプのブリュットでも、ブドウは全て自社畑のものを使用し、シャンパーニュ同様瓶内２次発酵の後、２４ヶ月の熟成を経てから出荷します。キメ細やかな泡立ちと、トースト香やイースト香、ナッツなどの香ばしい香りは、シャンパーニュに通じるものがありますが、口に含むとグレープフルーツの様なフレッシュで爽やかな甘味が感じられ、より温暖な気候で造られたワインであることがはっきりと分かります。
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フェルゲッティーナ・ フランチャコルタ・ ブリュット |
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シャンパーニュに 負けないきめ細かい 泡立ち |
イタリアはフランスと並んで、全世界の生産量の20％を担うワインの大生産国です。全国20州全てでワインの生産が行われ、生産量・消費量・輸出量はフランスに次いで世界第２位となっています。フランスもイタリアも、ローマ帝国以来の歴史あるワイン産地であり、近年消費量が落ちているとはいえ、その伝統の持つ重みは、なかなか新興国が対抗できるものではありません。
さて、イタリアワインとフランスワインはどちらが優れているのでしょうか？ コミック「神の雫」（講談社）では、1,000〜3,000円台でイタリア・フランス対決を行い、バリエーションの豊かなフランスに軍配を上げていますが、川頭義之氏著「イタリアワイン最強ガイド」（文芸春秋）では、実際にあらゆる価格帯で試飲対決を行い、全８回８勝０敗でイタリアの勝ちとしています。高いばかりで味の伴わないフランスワインなんか買うのはやめなさい、ということなのでしょうが、イタリアワインがコストパフォーマンスに優れ、非常に質が高いことは間違いないようです。
「どこの土地に何を植えればいいのか、フランスのように法律で決まっているのではなく、各人が分析して考えられるのがイタリアのいいところだし、もともと規定に合わせて造っていたら、良いワインはできないものだ。いいワインは自分たちの精神が造っていくものなんだ」
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今回楽しんだ ワインを並べて みました |
まずはピエモンテの白、コントラットの「ガヴィ・ディ・ガヴィ・レ・アルネッレ2004年」と、トスカーナの白、ファルキーニの「ヴェルナッチャ・ディ・サンジミニャーノ・アブヴィネア・ドーニ2004年」を用意して頂きました。共にイタリアの格付けでは最高位となるＤＯＣＧです。
「ガヴィ・ディ・ガヴィ・レ・アルネッレ」は、１００年以上も昔から北西イタリアを中心に栽培され続けている品種、コルテーゼを100％使用して造られます。輝きのある淡い黄色をしていて、フレッシュな果実と火打ち石のような香りがあり、キレ味の良さとミネラル感があります。イタリアの白ワインには、温暖な気候のためかやや酸味の足りない物が見受けられますが、このワインにはしっかりした酸味があり、調和の取れた心地良さがあります。コントラットは、1876年カネッリに設立されて以来、常に最高級ワイン造りをリードしてきましたワイナリーですが、このワインのボトルも非常にユニークな形をしていて、作り手の個性が現れているような気がします。
合わせる前菜は、いかにもイタリアらしく、白レバー、ラタトゥイユ、帆立貝のベーコン巻き、生ハムなどの色とりどりの取り合わせ。そしてさらに穴子のフリットも。さっぱりしたイタリアの白ワインは、素材の味を生かした軽食と簡単に合わせることができます。
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ガヴィと ヴェルナッチャ を並べてみました |
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| 取り合わせが 楽しい前菜 |
ガヴィ・ディ・ガヴィ・レ・アルネッレ2004年 | ヴェルナッチャ・ディ・サンジミニャーノ・アブヴィネア・ドーニ | ||
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穴子のフリット |  |
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ピエモンテ州は、何と言ってもイタリアの長期熟成型赤ワインの代表格、栽培の難しい晩熟型の品種である黒ブドウ「ネビオロ」から作られるバローロとバルバレスコが有名です。ブドウ畑はランゲ、モンフェラート地方に見られる丘陵地帯の傾斜面で栽培されますが、これはアルプス山脈の造山運動で隆起した、石灰質の豊富な第三紀中新世の堆積土壌（泥灰土）に属しています。実際、「ピエモンテ」の「ピエ」は「足」、「モンテ」は「山」のことなので、州の名前がすなわち「山すそ」という意味になるのです。
バローロは、1980年にトスカーナのブルネッロ・ディ・モンタルチーノと並んで、最初にＤＯＣＧ（統制保証原産地呼称）に認定された銘柄で、その意味でもイタリアを代表する赤ワインと言えます。北の比較的冷涼な地域で、比較的石灰質の豊富な土壌のしかも傾斜面にブドウが植えられている点ではブルゴーニュを思わせますが、実際ピノ・ノワールに通じるしっかりした酸味と味わいを持っています。15世紀にフランス南西部からピエモンテを含むイタリア北西部を領有していたのは、ブルゴーニュ封建領主の流れをくむサヴォア家なので、あながち無関係なわけではありません。
キャンティの名は既に1398年頃の文献に登場しますが、その当時は白ワインだったと言われています。現在のように「黒い雄鳥」のマークで有名になったのは戦後になってからで、値段の割に味が良いと評判になりました。もっともその味にはかなりむらがあり、生産された地域で微妙に風味が違います。サンジョヴェーゼは、環境に敏感でクローンも60種近くあり、非常にバラエティ豊かな反面、トスカーナの土地の多くを占める砂質土壌や粘土質土壌では本領が発揮できないとも言われています。
今回ご紹介する「トッリオーネ」のように、あえてキャンティを名乗らない銘柄があるのもその影響が強いように思われます。しかしその一方で、今まで「マルキオ・ストリコ」（「黒い雄鶏」のマークのあるもの）と「コンソルツィオ」の２つの組織に分かれていたキャンティ・クラシコの生産者が一つにまとまり、それによって消費の低迷に歯止めをかけ、素性の確かなワインを市場に提供しようという動きが活発化し始めました。古くて新しいワインの里であるキャンティ地区は、今後の動向が見逃せない生産地となっています。
いよいよ赤ワインのテイスティングです。トスカーナの赤、「テヌータ・ディ・ペトローロ トッリオーネ2002年」と、ピエモンテの赤、「カレッタ バローロ・ヴィニェッティ・イン・カンヌビ2002年」です。
ペトローロは、1948年ルチア・サンジェスト（前述の「サシカイア」の現在のオーナー、ニコラ・インチーザ・デッラ・ロッケッタの従兄弟）とルカ・サンジェストの設立したワイナリーです。1716年には既に優良な産地として当時のトスカーナ大公が保護した地区にある由緒ある土地は、アレッツオ中心に広がるキャンティ・コッリ・アレティニャーノに含まれ、山岳地帯をすぐ背後に控えた急斜面にある30haの畑から伝統的なキャンティなどいくつかのワインを造っていますが、その中でもボルドー品種などを使用した「ガラトローナ」、そして今回試飲するサンジョヴェーゼを100％使用した「トリオーネ」の２アイテムが有名です。
いざグラスに注がれてみると、まるでボルドーワインのように濃い赤紫色をしていて、飲む前から濃密な味わいを想像してしまいます。香りはダークチェリーのような黒い果実特有の重たいフルーツ香。果実味が凝縮され、それでいてとても柔らかい、ボリュームを感じさせる味わい。ある意味トスカーナらしい、ふくよかで余韻の長いワインでした。
前述の「トッリオーネ」に比べ、外観はやや明るいルビー色で、縁の方は若干オレンジ色を帯びています。こちらはピノ・ノワールを思わせるストロベリーの香りがあり、シナモンのような粒子の細かいスパイス香や、落ち葉の香り、そして若干のムスク香も感じられます。一口味わってみると渋味と同時にある種の甘味が口の中に広がり、非常にまろやかで、それでいて複雑味があり、加えて芯の強さも感じられました。まさに理想的なバローロです。この少し前にモダン・バローロの代表格として知られるパオロ・スカヴィーノのバローロ・カンヌビを飲んだことがあるのですが、やはり重厚さと複雑さを兼ね備えた素晴らしいものでした。この美味しさはカンヌビという畑の持つポテンシャルそのものに由来するのかも知れません。
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バローロと トッリオーネ を並べてみました |
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| 鶏肉のグリル | カレッタ バローロ・ヴィニェッティ・イン・カンヌビ2002年 | テヌータ・ディ・ペトローロ トッリオーネ2002年 | ||
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サラダ |  |
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Ｂ．Ｃ．８世紀頃 シチリアにてワイン栽培始まる。
Ｂ．Ｃ．１４６〜Ａ．Ｄ．３３０年 ギリシャ、ローマ帝国支配下に
Ｂ．Ｃ．１２１年 史上空前の「偉大なるビンテージ」
Ｂ．Ｃ．１００〜５０年 シーザー、クラッススによりフランス各地にワイン栽培広まる
９２年 皇帝ドミティアヌスによるブドウ栽培禁止令
２８０年 皇帝プロブス、ブドウ栽培禁止令廃止
４７６年 西ローマ帝国滅亡
１４世紀〜１６世紀 ルネッサンス
１４４９〜１５５９年 イタリア戦争
１８６１年 サルディーニャ王国によるイタリア統一、王国成立宣言
１９２１年 ムッソリーニのファシスト党、政権を握る
１９２４年 優良ワイン保護のための最初の法律制定
１９３７年 ワイン法の改正
１９４６年 国民投票で王制廃止、共和制となる
１９６３年 本格的なワイン保護法の制定
１９７５年 バルバレスコのガヤ、新酒（ノヴェッロ）始める
紀元前750年頃、ロムルス兄弟によるローマ建国の頃、ワインはまだ厳しく制限されていました。その法律は婦女子の飲酒は厳禁、男性も35才から、もし婦人が飲んで騒いだら死刑、という厳しいもので、現在の未成年者飲酒禁止など比べ物にもならないほどです。およそ200年の間、ワインは殆ど飲まれず、神への捧げ物すら牛乳だったと言われます。ポエニ戦争の頃、ギリシャの神々に祈ったところ、御利益あってかハンニバルを打ち破り、ギリシャの神々と共にギリシャの文化がワインの水割りも含めて怒涛のように入ってきました。
その後ナポレオンによる支配と分割を経て、イタリアが再び王国として統一されたのは1861年のことです。フランスがカペー朝、ヴァロア朝、ブルボン朝、ナポレオン帝政と長きにわたって統一国家としてヨーロッパに君臨したのに対し、イタリアはローマ帝国の崩壊以降、約１５０年前の統一に至るまで、長い間都市国家に分かれていました。このことが、権威を重視し、殆ど変更されない格付けや規制の厳しいＡＯＣに縛られがちなフランスワインと、自由を尊び、ＤＯＣＧ・ＤＯＣといった原産地統制呼称にこだわらない生産者が続出するイタリアワインとの違いに反映されているように思われます。
次回は、引き続きイタリアワインがテーマです。近年注目を浴びつつある南イタリアを取り上げ、南フランス同様、土地と気候に恵まれながら北に搾取され続けた、その苦難の歴史に思いを馳せながら、ワインを味わいたいと思います。
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| おまけでいただいたボジョレー・ヌーボー等 お店でサービスしていただいたもの（左） と宇都宮氏が持込んだもの（右） |
デザートのアップルパイ | |||
