とりあえず、自分で回路を考えて基板を作る知識はないので、本を頼りに作っていきます (^^ゞ
今回のは「ハンドメイドプロジェクトVer.2」を参考にしたものを使い作り方を紹介しましょう(^.^)ｂ
まずは本の中から作りたいエフェクターの基板図面のページをコピーします。（本を汚しちゃうから…）
このときはそれほど濃く写さなくてもよいかも？
写し終わったら、今度はフィルムの裏側からなぞります。
これは感光基板とくっ付く面に書くことでフィルムと基板が密着して横から光が入らないようにする為です。
裏面は線が真っ黒になるまで隙間なく塗っちゃってくださいね(^.^)b
このパターンは基本的に一度作れば何度でも露光させられるので、大事にとってあります。
ちなみに基板のハジっこに「ベース部」の文字を入れたりしてます(^O^)
ポジ感光基板の上にパターンを写したフィルムを「ベース部」の文字が正しく読める方を上にしてのせ、ガラス板のような透明な板で固定します。
その上から光を当てて露光させます(^.^)b
露光の時間は光の強さなどによって変わるらしく、どのくらいで現像するかがわかりません (T_T)
やり過ぎるとパターンの下まで現像してしまったり、銅箔が薄くなったりするので危険です (￣〜￣)ξ
あと、ガラス板をずらしたり持ち上げるたりすると、微妙にズレてしまいます。
つーか、ズレました (￣□￣;)!!
露光が終わったらすぐに現像です！！
今回は粉の現像剤を溶かすタイプのを使いました。
露光して青い部分が無くなり、黒のパターンが残れば終了です(^.^)b
すぐに水で洗って拭いた状態が
←です
(^ .^)y-~~~
後はアクリルカッターを使って基板を丁度良いサイズに切ってしまいます。
今回は紙フェノールの感光基板を使用したので、このアクリルカッターを使えば結構簡単に切れてしまいます♪
もちろんエッチングしてから切っても問題ないですが、エッチングする部分が増えるのでエッチング液がもったいないです (^^ゞ
現像でうまく写らなかった所やパターンが間違っている所などはここの段階で修正しました。
修正は足りない所、薄い所はフエルトペンなどで上書きし、はみ出たりした所はカッターなどで削ります (^.^)b
エッチングの後で修正をするのは、削るのも難しいし大変でした(T_T)
まずはエッチング液を４０℃くらいまで温めます。（４５℃以下）
エッチング液は塩化第二鉄と言うものが主成分で金属を溶かしてしまいますので金属の道具が使えません (^.^)！
なので、プラスティックの容器に入れ、エッチングします。
容器を軽く揺するとドンドン液が黒くなっていきます！
これを液が冷めないように約５分間くらい続け、パターンが写った部分以外の銅箔が無くなったら終わりです＼(^Ｏ＾）／
この時間はエッチング液の温度や量、揺すりぐあいで変わってくるので見て判断します。
どうやら揺すれば揺するだけ早く終わるようです ｖ(^.^)ｖ
下のベース部の文字の周りが汚く残っている所は本当は銅箔が残るはずなんですが、プリントが薄いのに修正していないので汚く残っています… (T_T)
ちなみに、重要なことが一つあります。廃液です！
エッチングは化学反応で銅箔を溶かしますから、廃液には銅が含まれてるんです!!
銅はとても有害な物質なのでエッチング液についてる廃液処理剤で処理しました。
銅は酸化しやすいのでいくら拭いても酸化してしまいますので、乾いたらフラックスを全体に塗ってあげます (^Ｏ＾）
ピカピカでだいぶそれっぽくなってきましたねぇ
穴をあける場所にセンターポンチを打っていきます。
なるべく穴の中心に打ちましょう!多少ズレても平気ですが、後でハンダ付けが大変になります (^^ゞ
あと、あんまり強く打つとせっかく作った基板が割れちゃいます。
当たり所がいいと強くなくても割れます！……割れました (T_T)
穴は1ｍｍのドリルであけました。基板は固くないし、特に難しくないんですが穴の数が多いので手か疲れました…
ドリルってあんなに重かったっけ？
穴あけで汚れてるといけないので、表面を拭いてもう一度フラックスを塗って完成です (^.^)ｖ